Ferma-city.ru

ФЕРМА Сити
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Время и сроки весеннего укоренения черенков винограда

Время и сроки весеннего укоренения черенков винограда.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Если перед вами встал вопрос: «Как и когда лучше укоренить черенки винограда?», эта и другие статьи цикла материалов по укоренению ответят на все ваши вопросы.

Поскольку статьи в основном рассчитаны на виноградарей, делающих лишь первые шаги в освоении этого увлекательного занятия, речь в них пойдет о не больших объемах укореняемого материала.

Для более опытных коллег, «аппетиты» которых перевалили за сотню, а то и тысячу черенков в дальнейшем будут опубликованы отдельные материалы.

Во первых, сразу определимся с целью укоренения, ведь от этого и будет зависеть его сроки и способы.

Если мы не ставим перед собой задачи получить временной «забег» и искусственно увеличить время вегетации, то и срок начала укоренения можно перенести на более позднее время (апрель, начало мая), с последующей посадкой укорененных черенков непосредственно в грунт школки или на постоянное место.

Так, чаще всего, и поступают в более южных регионах виноградарства (юг Украины, Краснодарский край и т.д.). В условиях Беларуси вы можете тоже так поступить, но, на мой взгляд, лишь с сортами очень раннего срока созревания, имеющими короткий срок вегетации и вызревание лозы выше среднего.

К сожалению, большинство наиболее вкусных и крупноплодных столовых сортов не могут похвастаться хорошим вызреванием лозы, особенно в первый год жизни, поэтому такой способ укоренения оправдывает себя лишь с сортами прибалтийской, американской и амурской селекции винограда, да и то далеко не всеми.

Если вы решили воспользоваться именно этим способом, то я рекомендую начать укоренение в середине апреля, с последующей посадкой в грунт в середине или конце мая, когда земля достаточно прогреется.

Но для нас наиболее приемлемым, на мой взгляд, является способ укоренения с последующим доращиванием вегетирующих саженцев в контейнерах в домашних условиях, что искусственно увеличивает продолжительность вегетации и дает значительный «забег» во времени для хорошего вызревания лозы.

Именно на этом способе я и хочу остановиться подробнее.

У винограда, как и у большинства растений, есть период глубокого покоя (с момента естественного листопада до января) и в этот период растение укоренить сложнее, почки просыпаются не охотно и не равномерно, образование корневой системы идет вяло, что не лучшим способом отражается на конечном качестве саженца.

Затем наступает период вынужденного покоя (с января до наступления устойчивого тепла +10 градусов) в этот период растение уже готово к началу вегетации, но из-за температурных условий нашей климатической зоны вынужденно задерживает «старт» начала ростовых процессов (вегетации) до «лучших времен», когда среднесуточная температура приблизится к +10 ( температурный ноль для винограда).

Казалось бы, что чем раньше мы начнем процесс укоренения, тем больше увеличим срок вегетации растения и соответственно получим лучшие результаты, но это не так.

То есть теоретически, мы можем начинать процесс укоренения уже в январе, искусственно создав температурные условия подходящие к началу вегетации, но есть одно НО- освещение. Длина светового дня зимой крайне не достаточна для процесса фотосинтеза и вам придется организовать дополнительное искусственное освещение с помощью осветительных приборов.

К тому же процесс домашней возни с саженцем затягивается по времени, ведь до весны далеко, вы мучаете и себя и растение. По мере развития корневой системы вам придется пересаживать растение во все большие объемы контейнера. Оно вам надо?

Если да, то можете организовать себе этот «геморрой» прямо к Новому Году и наслаждаться им как минимум до начала мая. Я же предпочитаю начинать процесс укоренения в первых числах марта. Объясню почему.

Так как я отдаю предпочтение кильчеванию, процесс укоренения занимает 15-25 дней, и на конец марта я получаю укорененные черенки с полностью спящими почками.

После посадки в контейнер, требуется еще 7-10 дней на пробуждение почек, а это уже начало апреля, длина светового дня к этому времени уже более-менее достаточна для нормального процесса роста растения. И у нас в запасе еще целый месяц для развития хорошей корневой системы и мощной, но не чрезмерной зеленой массы.

Подведем итоги.
  • В нашей климатической зоне раннее укоренение черенков с последующим доращиванием саженцев в контейнерах имеет неоспоримое преимущество над поздним, без доращивания, с посадкой в открытый грунт.
  • Очень раннее начало укоренения (январь-февраль) оправдывает себя при наличии приборов искусственного освещения саженцев и наличия обогреваемой теплицы для их доращивания.
  • Оптимальный срок укоренения в условиях Беларуси, с моей точки зрения, с 20 февраля по 20 марта (сам укореняю 1 марта).
  • Очень позднее укоренение (апрель-май) применяется при отсутствии доращивания в контейнерах с высадкой укорененного материала непосредственно в открытый грунт.

Ну, вот мы и разобрались как и когда укоренить черенки винограда. Думайте, решайте и делайте первый шаг к будущему урожаю, ВАШЕМУ урожаю этого замечательного растения — винограда. Удачи!

Как укоренить виноград в школке и уход за ним

Молодые кусты винограда в школке

Черенки после хранения зимой осмотрите и приступайте к нарезке.

Помним, что черенки у нас вдвое длиннее, чем нужно. Значит, с каждого заготовленного удлиненного черенка у нас наверняка может получиться два трехглазковых или один трехглазковый и два укороченных с двумя глазками — ориентируйтесь на состояние конкретного черенка.

При нарезке коротких черенков с тремя глазками нижний срез нужно делать сразу под узлом черенка, отступив 1-2 мм, чтобы не раздавить диафрагму узла, а верхний срез на 2 см выше глазка с наклоном среза в противоположную от глазка сторону.

Укоренение винограда

Очень хорошо, когда черенок начинается и заканчивается усиком. Именно в таких узлах есть мембраны, которые защищают черенок от потери влаги. Такую рекомендацию вы встретите в любой книге по виноградарству, и хотя на практике не всегда удается выгадать черенок с подобным расположением усиков, но если специалисты рекомендуют, надо стараться.

Читайте так же:
Посадка винограда осенью саженцами

Нарезанные таким образом черенки винограда ставим на вымачивание. Хорошо перезимовавшие черенки вымачивают 1-2 суток при температуре 10… 15°С. После вымачивания черенки можно поместить в раствор любого биологического стимулятора — «экогель», «гумисол», НВ-101, «риверм». Перед применением этих препаратов внимательно прочитайте инструкцию.

После таких водных процедур черенки винограда можно высаживать прямо в школку.

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем компоста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но если вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего, необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе:

  • ровное не затеняемое место,
  • ориентация с севера на юг,
  • отсутствие сквозняков и т. д.

У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на расстоянии 15 см. При таком размещении гарантируется равномерное освещение солнцем — до обеда оно греет саженцам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Не лишним будет продумать заранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любыми мелкими растительными остатками слоем 10-15 см — например, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соломенной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насытить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на протяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насыпая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроорганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют земляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганизмы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гумусом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повышает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо мульчирования в течение сезона систематически сеять на грядке под школку зеленые удобрения — сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно получить за сезон 3-4 вегетации — самое главное не перекапывать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодородную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Подготовка почвы

Обратите внимание, все действия подготовительного года направляются на образование структуры почвы на грядке, то есть на формирование ее естественной рыхлости и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках копают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и засыпают выкопанной землей.

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нарушается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растениям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся семена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет — именно поэтому при традиционной агротехнике прополка бесконечна.

Как же тогда посадить черенок, если траншеи не копать? Легко. Просто воткнуть его под углом 45° прямо в рыхлую и влажную почву под мульчей. Вот ради чего мы добивались рыхлости структурированной почвы.

Посадка черенка производится почти на всю его длину, сверху оставляем лишь верхнюю почку. Посаженные таким образом черенки обильно поливаем прямо по мульче в области расположения пяток. Для того чтобы защитить верхнюю почку от солнца и ветра, укрываем ее землей, которую можно взять из междурядий или привезти тачкой из другого места на участке. Возить нужно не много, ровно столько, чтобы над верхней почкой черенка было 2-3 см рыхлой земли, так что доставка ее к школке не составит труда. Делаем этот временный весенний холмик прямо на мульче. Когда побеги пробьются сквозь этот холмик, понемногу его понижаем, равномерно разбрасывая землю.

YouTube video

Уход за саженцами винограда в школке

Мероприятия, проводимые в традиционной школке во время выращивания саженцев, называют стандартными: рыхление почвы, регулярная прополка, подкормка минеральными удобрениями, обработка химическими средствами защиты от болезней и вредителей, обильные поливы, чеканка, катаровка и пр.

Молодые побеги уже начали понемногу выходить из временных холмиков и нуждаются в нашей помощи. При достижении молодыми побегами длины 5 см весенние холмики постепенно понижаем, тем самым постепенно приучая нижнюю часть побега к солнцу. Эту процедуру желательно проводить в пасмурную погоду, чтобы молодые неокрепшие побеги не получили солнечных ожогов.

Виноградная школка

В это же время проводим первую обработку биопрепаратами. Практически всегда обработка виноградника должна быть комплексной и направленной на борьбу одновременно как с вредителями, так и болезнями (можно с разницей в 1-2 дня — для винограда это одновременно). Первая обработка «актофитом» — для борьбы с листовертками, совками, клещами. На следующий день «микосаном» или «фитоспорином» — против грибковых болезней (при этом не стоит забывать, что «микосан» в баковых смесях использовать нельзя). Замечено: когда некоторое время стоит пасмурная и сырая погода, лучше работает «фитоспорин» или «фитодоктор». Если же погода жаркая и сухая, то «микосан». Что касается последующих обработок школки биопрепаратами, то желательно проводить их каждые 12-14 дней. Чередование препаратов в зависимости от погодных условий и систематическое их применение обеспечивает надежную защиту виноградника от вредителей и болезней.

Читайте так же:
Как избавиться от дикого винограда?

Благодаря хорошему слою мульчи, который по мере необходимости пополняется несколько раз за лето, поливы для нас носят эпизодический характер — достаточно одного полива в две недели. Исключение может составлять лишь засуха. Чтобы определить потребность нашей школки в поливе, достаточно заглянуть под мульчу, взять горсть земли и сжать в комок. Если комок не распадается, но при этом не пачкает руку, то влажность составляет примерно 70 %, что и требуется для нашего винограда. Как с обычным взрослым виноградом, с конца лета поливы исключаются для лучшего вызревания побегов.

Подкормки виноградных саженцев проводятся точно так же, как описанные ранее для юных и взрослых кустов, и совмещаются с поливами. За лето проводят три подкормки, из них две — в первой половине лета (середина июня — конец июля). Из третьей подкормки, которая делается в конце августа, исключается азотсодержащий компонент — помет, травяные настои, компостный чай или ЭМ-компот, а количество золы повышается вдвое. Калий, находящийся в золе, способствует вызреванию лозы и накоплению пластических веществ, необходимых для нормальной зимовки куста.

Очень эффективно проведение внекорневых подкормок по листу. Для таких подкормок используется настой золы (пол-литра на ведро воды) или компостный чай (любая разумная концентрация). Также можно применять в соответствии с инструкцией «риверм», «гумисол», «оптим-гумус» и другие препараты такого типа. Подкормки по листу проводятся через неделю после основной корневой подкормки.

На что еще нужно обратить внимание при уходе за школкой, так это на удаление верхних корней, которые очень интенсивно развиваются на втором и третьем узле черенка. Это так называемые росяные корни. Они являются конкурентами пяточных (нижних) корней и, как правило, развиваются очень мощно и быстро, но в экстремальных условиях — засуха и мороз — они беспомощны из-за мелкого своего расположения. Зимой при недостаточном укрытии они могут полностью вымерзнуть. И куст, перешедший на питание за счет таких корней, обязательно погибнет. Поэтому росяные корни нужно удалять в пользу пяточных корней. Такой прием в виноградарстве называется катаровкой. Черенок, выкопанный из школки, лишь тогда считается качественным, когда у него более всего развиты нижние пяточные корни.

Пасынкование побегов также является важным приемом и относится к основным зеленым операциям, проводимым с частями виноградного куста. Выламывание пасынков способствует развитию и равномерному вызреванию основного побега. Пасынки удаляют по мере их роста, оставляя лишь один-два листа. Пасынкование предупреждает перегруз саженца лишними, ненужными побегами и способствует лучшему проветриванию всей школки.

К необходимым мероприятиям, проводимым в школке, нужно также отнести и чеканку побегов, которую проводят в середине августа. Удаление верхушек побегов с 3-5 слаборазвитыми листьями способствует лучшему вызреванию. Сигналом к проведению чеканки служит выпрямление коронки (верхушки) побега.

При выкапывании саженцев из школки используем все те же садовые вилы или штыковую лопату. С их помощью саженец по всей его длине как бы подрываем, но не раскапываем и аккуратно вытаскиваем рукой из земли. При таком способе извлечения саженцев структура почвы практически не нарушается, и если почва хорошо структурирована, а мы все делаем аккуратно, то обрыв корней саженцев получается минимальный. Выкопку школки производят в конце сентября — начале октября.

К этому времени лоза на побегах вызревает на достаточную длину, чтобы при посадке саженца на постоянное место обрезать ее на 5-6 почек. Выкопанные из школки саженцы 5-8 часов вымачиваем в воде. После вымачивания обычно сразу же сажаем их на постоянное место или готовим к продаже. Что не продано и не посажено осенью, готовится к хранению до весны.

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка уже на третий сезон работает на всю катушку.

Что касается целесообразности школки на участке, то в нее можно высадить и 10 черенков, а можно и 500. Зачем так много? Продадите. Не хотите продавать — подарите. Будете популяризатором сортового винограда в своем регионе. Но все же качественный посадочный материал, да еще хорошего сорта иметь в «закромах» очень полезно.

Укорненение черенков винограда. Лучшие способы

Для черенкования винограда пригодны летние зеленые побеги и вызревшие осенние лозы. В любительской практике чаще укореняют именно вызревшие черенки. Нарезанные осенью после опадения листвы, они готовы к укоренению уже в феврале, когда окончится период вынужденного покоя. И хотя я не рекомендую заниматься укоренением зимой, мы рассмотрим сам принцип процесса, без привязки к конкретным срокам.

Лучше всего укореняются не слишком тонкие и не слишком толстые черенки, оптимально от 6-ти до 10мм в диаметре. Подготовка подробно описана в прошлой статье, не буду повторяться, напомню только о важности соблюдении правала диафрагмы.

Разберемся, что нужно для успешного укоренения черенка. Во-первых, температура у пяток, при которой корни прорастают быстрее всего, во-вторых, должны быть созданы условия, при которых черенок не пересохнет в процессе укоренения. Первое легко выполнимо в комнатных условиях, второе немного сложнее. Дело в том, что глазки винограда распускаются, как правило, намного быстрее, чем появятся первые зачатки корешков. Почка распускается, побег растёт, молодые листочки быстро испаряют влагу, и черенок пересыхает за пару-тройку дней. Какой выход из положения? Есть несколько вариантов решения — организовать постоянную подпитку черенка влагой, задержать распускание глазков до того момента, когда появятся корни. Все три способа используются на практике.

Читайте так же:
Все о правильной обрезке винограда

Укоренение черенков винограда в воде

Самый простой и надежный способ укоренения винограда, которым на удивление многие виноградари пренебрегают — укоренение в воде. Иногда этот метод называют укоренением винограда по Радчевскому, хотя он известен сотни, если не тысячи лет. В этом способе используется подпитка черенка влагой в время всего процесса укоренения, задерживать распускание глазков нет необходимости. Суть метода проста — подготовленные черенки устанавливаются в банку с водой и ставятся на подоконник с хорошим освещением. На этом всё, корни появятся через три — четыре недели. Воды лучше наливать 3-4см, а когда она испарится до уровня 1,5-2см, доливать до прежнего уровня. На солнце вода зацветает, и её приходится периодически менять. Чтобы она дольше оставалась свежей, добавьте в банку одну таблетку активированного угля или небольшой кусочек древесного угля. При укоренении в виде почки быстро распускаются, и начинают расти побеги, это не страшно, черенок не пересохнет, благодаря постоянной подпитке влагой, а побеги не вырастут слишком большими. Обратите внимание, что установить банку желательно так, чтобы стекающий с окна холодный воздух (если укореняете на подоконнике) не охлаждал низ банки. Поэтому, под неё стоит подложить какую-нибудь подставку высотой несколько сантиметров.

укоренение черенков винограда в воде

Разные сорта распустят почки в разное время, это нормально.

черенки укореняются в воде

Через три-четыре недели, опять же в зависимости от сорта и качества черенков, произойдет их окоренение, вы должны увидеть такую картину:

образуются корни

У некоторых трудноукореняемых сортов на укоренение может уйти до месяца, иногда и больше. Укореняя черенки винограда, в воде многие допускают серьёзную ошибку — спешат высадить их в грунт сразу после появления зачатков корешков. Молодые корешки очень хрупкие, и при посадке вы, скорее всего, их повредите. Не стоит спешить, дайте им отрасти до длины 8-10см в воде, такие корни уже станут гибкими и не сломаются. На фото показано оптимальное состояние корневой системы для высадки черенка в грунт:

укорененные в воде черенки винограда

После посадки в грунт на пару дней уберите ёмкости с саженцами в полутень, дайте им некоторое время прижиться, чтобы солнце не иссушило побеги. О выборе грунта, правильной посадке и выращивании саженцев винограда в комнатных условиях читайте в отдельной статье.

Укоренение зеленых черенков винограда летом

Точно также в воде можно укоренять и зеленые черенки винограда летом, корни на них появятся ещё быстрее. Причем, зелеными черенками лучше окореняются трудноокореняемые сорта. Для черенкования пригодны огрубевшие части побега, при нарезке также соблюдаем правило полной диафрагмы, причем она должна быть такой и у нижнего, и у верхнего узла. Нижний лист и пасынок (если он есть) удаляем, верхний лист есть смысл сократить ножницами. Если у верхнего узла есть небольшой пасынок с парой листочков, можно его оставить, он продолжит рост, если же пасынок большой, его стоит удалить. Черенок продолжит рост распустив почку зимующего глазка.

зеленый черенок винограда

укоренение зеленых черенков винограда в воде

Укоренение одревесеневших и зеленых черенков в воде одинаково, есть некоторая разница в уходе за саженцами после посадки. Разумеется, что саженцам, выращенным из зеленых черенков летом, нужно ещё успеть нарастить хотя бы небольшой побег и вызреть, поэтому их придется подержать в комнатных условиях примерно до декабря. Под влиянием сокращающегося светового дня лоза начнет вызревать. Когда вызреют несколько междоузлий молодого побега, саженцы можно вынести в холодный подвал или на балкон, где температура держится примерно в пределах от +8С до -2С. Там они нормально перезимуют и доживут до весны. Это не популярный, но достаточно надежный способ укоренения винограда, он может пригодиться если нужно размножить ценный сорт.

Укоренение черенков винограда во влажных субстратах

Как уже было сказано выше, для успешного укоренения черенков достаточно подходящей температуры и влажности, постоянная подпитка водой не обязательна, но меры для предотвращения пересыхания черенков должны быть приняты. Оптимальная температура для укоренения около +25С, приемлемый диапазон примерно от +22С до 27С. Однако, нужно иметь ввиду, чем выше температура, тем больше шансов, что процесс пойдет не в том направлении, которое нам нужно в данном случае. Практика показывает, что при температуре в зоне пяток около +30С вместо образования зачатков корней запускается процесс регенерации тканей, на срезах интенсивно растёт каллус (раневая ткань), а корешки могут совсем не появиться. То есть создаются хорошие условия для сращивания прививок, но не для укоренения. Поэтому, рекомендую, при укоренении поддерживать температуру у пяток черенков не выше +25-26С. Пытливые умы придумали массу способов проращивания винограда в субстратах — в песке, во мхе, в кокосовом или торфяном грунте, в опилках, перлите и даже во влажной ткани, суть всех способов одна — создание нужной температуры и стопроцентной влажности. Не вижу смысла в подробном описании каждого способа, главное понимать суть. Рассмотрим на примере одного варианта. Черенки винограда подготавливаются к укоренению, затем нижние их части, на высоту около 7-10см, оборачиваются влажным мхом сфагнумом, затем полиэтиленовой пленкой, и устанавливаются в ящик, который располагают в теплом и светлом месте, соответствующем оптимальным условиям для проращивания.

укоренение винограда во мхе

Мох хорошо удерживает влагу, но в комнатных условиях воздух сухой, поэтому его влажность стоит периодически проверять и при необходимости увлажнять. Ориентировочно через две-три недели через пленку будут видны молодые корешки, и черенки можно будет высадить в ёмкости с грунтом прямо со мхом, сняв только пленку. Всё бы хорошо, но у этого способа есть большой минус. Корни появятся в любом случае позже, чем прорастут почки и тронутся в рост побеги. В сухом воздухе листья очень быстро испаряют влагу и могут высушить черенки буквально за несколько дней. Приходится или убирать черенки в тень, что плохо скажется на развитии побегов, или конструировать парничок над ящиком для создания высокой влажности воздуха.

Читайте так же:
Как посадить виноград весной?

Если сорт легко укореняется, то после распускания побегов корешки появятся довольно скоро, если же сорт трудноокореняющийся, то корней можно ждать месяц, и всё это время придется спасать черенки от пересыхания. На мой взгляд, в бытовых условиях этот способ не самый надежный, он скорее приемлем для теплиц, где можно создать высокую влажность во всём помещении и не опасаться увядания побегов от иссушения.

Укоренение черенков винограда в кильчевателях

И ещё один способ, которым пользуются большинство серьёзных виноградарей, он применим и в комнатном укоренении, и при выращивании школки в открытом грунте — проращивание черенков винограда в кильчевателях. Суть метода — на некоторое время, обычно около двух недель, создать разницу температур для верхней и нижней части черенка. Верх держится в холоде, что препятствует прорастанию глазка, а нижняя (базальная) часть черенка прогревается, чем запускается процесс корнеобразования. Для создания нужных условий конструируют кильчеватели (или кильчеваторы), они могут быть самых разных видов. На картинке показан схематичный вариант конструкции.

укоренение винограда в кильчеваторе

Устройство состоит из двух изолированных камер, в нижней части расположен нагреватель, например, это могут быть обычные лампы накаливания. Тепло, исходящее от ламп, поднимается вверх и нагревает дно верхней камеры, в которой размещен 10-15-ти сантиметровый слой влажного субстрата, например, опилок. В субстрат вертикально устанавливаются черенки, таким образом их нижняя часть находится в тепле и при стопроцентной влажности. Температура в верхней камере поддерживается автоматически электронным реле с термодатчиком. Само устройство можно расположить на холодном балконе, в погребе или даже в сарае, важно, чтобы температура наружного воздуха была не ниже нуля и желательно не выше +10-12С. Таким образом достигается нужная разница температур для «пяток» и «голов» черенков.

Для высадки черенков в школку, в открытом грунте, кильчевание проводят не больше двух недель, за это время образуются корневые бугорки и небольшие зачатки корней, после этого высаживают черенки в школку. В варианте комнатного проращивания кильчевать можно дольше, пока не образуются корни по несколько сантиметров, затем черенки пересаживаются в контейнеры с подготовленным грунтом.

Кильчевание позволяет увеличить выход качественных саженцев из школки до 90% и более, это лучший способ укоренения винограда. Кильчеванию и кильчеваторам на сайте посвящена отдельная статья.

Когда начать укоренение черенков винограда

Естественный период покоя винограда длится до конца января — начала февраля, начинать укоренение черенков винограда раньше этого срока не имеет смысла, все процессы будут идти гораздо медленнее, и в итоге вы не получите никаких преимуществ. В комнатных условиях практически невозможно получить качественный прирост на вегетирующих саженцах, побеги неизбежно вытягиваются от недостатка света, есть риск загнивания корней и пяток черенков. От зимнего укоренения нам нужно получить лишь одно преимущество — готовую корневую систему к моменту высадки в открытый грунт, не нужно стремиться выгнать тоненький и длинный дистрофичный побег. Поэтому я бы рекомендовал в южных регионах начать укоренение не раньше конца февраля, а в средней полосе, и тем более на севере, не раньше середины марта. На образование корней обычно уходит от трех недель до месяца, таким образом вы получите укорененные черенки к середине апреля, и ещё как минимум месяц у вас будет на подращивание саженца до момента посадки в грунт. Этого времени более чем достаточно. Обязательно прочтите основную статью о комнатном выращивании саженцев винограда, там подробно описано с какими трудностями приходится сталкиваться в период от укоренения до высадки саженцев в открытый грунт.

Остаётся пожелать всем удачного укоренения и крепких саженцев! Если у вас есть вопросы по теме или пожелания по поводу освещения как-то других вопросов виноградарства присоединяйтесь к Форуму виноградарей-любителей VINEYARD!

Укоренение черенков винограда в доме: наш опыт и советы

плодоношение винограда «Тасон»

Виноград успешно размножается черенками. После их зимнего хранения, укоренение черенков винограда можно провести в конце зимы и ранней весной в домашних условиях.

Как же выбрать наиболее подходящее время для укоренения черенков винограда дома?
Для виноградаря, чей сад находится в средней полосе России, это совсем не праздный вопрос, от которого зависит весь успех дела. И поэтому давайте сначала детально разберёмся в этом вопросе.

Выбор лучшего периода укоренения черенков винограда в доме

В зоне рискованного земледелия, к которой относится наше Поволжье, выращивание винограда проходит в сложных климатических условиях. У нас весна бывает обычно затяжная и холодная, лето короткое, а осень ранняя и часто дождливая. При таких погодных условиях мы не можем, как наши коллеги-южане, высаживать черенки винограда для укоренения весной прямо в школку в открытый грунт, не рискуя погубить эти теплолюбивые растения. Поэтому нам приходится укоренять черенки винограда в домашних условиях или в зимней теплице. Мы делаем это заранее, — начиная с февраля или марта, — чтобы к концу садового сезона у полученных из черенков саженцев винограда успели вырасти и вызреть побеги, и молодые растения хорошо подготовились к своей первой, самой опасной зимовке.

Подготовка черенка винограда к укоренению, обработка его стимуляторами роста, а затем собственно само укоренение черенка занимают в среднем 20-30 дней.
То есть, если начать укоренение черенков винограда в начале февраля, то приблизительно в начале марта мы посадим каждый укоренившийся черенок в подходящую ёмкость (объёмом 0,5 л) с субстратом.
Ещё через месяц, когда отросшие корни черенка винограда заполнят всю ёмкость, то в апреле необходимо перевалить укорененный саженец в большую ёмкость — объёмом уже не менее 5 литров. Тогда к началу мая мы получим саженец винограда с хорошей корневой системой. После перевалки такого саженца в открытый грунт, его корни сразу начнут активно завоёвывать окружающее пространство.

Читайте так же:
Как правильно пасынковать виноград?

Конечно, надо учитывать, что в процессе укоренения черенка винограда его зелёный побег растет сначала медленно, а потом его развитие идет всё быстрее и быстрее.
Отрастающим у черенка винограда зеленым побегам необходимы солнечные лучи для правильного обмена веществ и нормального развития. Поэтому, если начать укоренение черенков винограда в феврале, – то обязательно надо будет досвечивать саженцы в марте и в апреле.
Предостерегаю желающих начать укоренение черенков винограда пораньше.

Как мы укореняем черенки винограда в воде

Укоренить черенки винограда можно в комнатных условиях в банке с водой. Этот способ самый простой — он доступен практически каждому и позволяет с успехом укоренить большое количество черенков винограда даже на маленькой площади подоконника комнаты.

Итак, во второй половине марта мы достаём наши черенки винограда из места хранения и готовим их к укоренению в доме.
Острым секатором освежаем нижний срез прямо под нижней почкой черенка винограда.
Срез над верхней почкой черенка полезно запарафинировать (то есть, окунаем верхние кончики черенков в растопленный парафин от обыкновенной свечки). Парафинирование верхушек черенков винограда делается для того, чтобы избежать потери влаги черенками.

Черенки винограда погружаем в прохладную воду на сутки, чтобы пополнить запас влаги в тканях черенков (температура воды около +10…+15 градусов).
Затем можно обработать черенки каким-нибудь стимулятором корнеобразования — сейчас в продаже есть множество эффективных препаратов для укоренения растений.

Далее готовим чистую стеклянную банку объёмом 0,5 л. Наливаем в банку фильтрованную питьевую воду (или кипячёную воду) на высоту 3-4 см. Можно положить в банку несколько таблеток активированного угля, который обеспечивает чистоту и свежесть воды.
Устанавливаем подготовленные черенки винограда в банку.

В первые часы после постановки в воду, из срезов черенков начнёт выделяться прозрачное студенистое вещество.
Через некоторое время срезы черенков винограда набухают, уплотняются и светлеют. Это свидетельствует о том, что на нижнем срезе черенка образовался слой раневой ткани — каллюс, который защитит древесину от загнивания, и позже там образуются корни.
С этого времени уровень воды в банке увеличиваем до 7-8 см, а температуру содержания черенков поднимаем до +18…+22 градусов.

Этапы укоренения черенков винограда и их посадка в емкости

Замечено, что черенки разных сортов винограда по-разному укореняются. Одни сорта сравнительно быстро и легко укореняются, а другие — дольше и труднее.
Более толстые черенки винограда укореняются быстрее, чем тонкие.

черенки винограда упакованы; укоренение черенков винограда в банке с водой

На фото: черенки винограда упакованы по сортам; укоренение черенков винограда в банке с водой

У укореняющихся в банке с водой черенков винограда будут образовываться корни и на «пятке» черенка, и на междоузлии, которое окажется в воде.
В течение 10 дней у черенков винограда проснутся почки и тронутся в рост. Черенки начнут активно потреблять влагу, поэтому не забывайте регулярно подливать воду в банку.

Ещё через 20 дней у черенков винограда начнут активно отрастать корешки. Как только длина корней достигнет примерно 3 см — укорененные черенки нужно срочно сажать в почву, поскольку их корни могут начать отмирать из-за дефицита кислорода в воде. Вот почему мы не торопимся с укоренением черенков винограда до марта, когда световой день уже становится достаточной длины, что нет особой необходимости применять досвечивание.

Укоренённые черенки винограда можно высаживать в обычные 1,5-литровые пластиковые бутылки. В дне обрезанной бутылки обязательно надо сделать дренажные отверстия для стока лишней воды после полива.

Грунт для укоренения черенков винограда желательно использовать самостоятельно приготовленный нейтральный или приобрести в магазине заслуживающий доверия универсальный субстрат.
Лучше всего использовать самостоятельно составленный грунт без всяких удобрений, приготовленный на основе торфа с добавлением речного песка, вермикулита или перлита. Ведь молодые короткие корни у черенков винограда в это время пока не имеют защитных оболочек — они хрупкие и сочные, поэтому могут пострадать от удобрений в покупном субстрате.

При посадке ставим укорененный черенок в центр ёмкости с помещенным в неё слоем субстрата. Затем аккуратно обсыпаем черенок винограда субстратом, немного уплотняя, до нужного уровня.
Поливаем посаженный черенок тёплой водой.

Уход за молодыми саженцами винограда

Ёмкости с развивающимися саженцами винограда с апреля по май стоят в доме на солнечном подоконнике, дожидаясь высадки в открытый грунт.

Виноградная лоза растёт довольно быстро. Поэтому у укорененных черенков активно развивающиеся побеги могут вытянуться – тогда можно прищипнуть кончики побегов.
После прищипки побегов из пазушных почек черенков винограда начнут развиваться пасынки. Мы оставляем всего два побега на черенке, т.е. далее выращиваем саженец винограда уже с двумя побегами вместо одного.

однолетний саженец винограда; щедрый урожай винограда

На фото: однолетний саженец винограда с закрытой корневой системой; щедрый урожай винограда

Укоренённые в доме в марте саженцы винограда после посадки в открытый грунт уже в первый год обычно вырастают до высоты 1,5 метров. Они прекрасно зимуют, а на второй год дают сигнальную кисточку.

Анжелла Владимировна Салмина (Самарская обл., с. Русская Борковка)
http://хозяйствосалминых.рф

Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector