Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают «плакать» (существует даже такое понятие, как «плач лозы»), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и «затапливать» глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

• секатор должен быть острым;
• побег срезают по направлению от глазка;
• плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
• обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

alt=»летняя обрезка винограда, пасынкование» width=»460″ height=»308″ />

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда «коронки» побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних «зеленых операциях» рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

• диаметр 5 мм – 5 глазков;
• диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
• диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
• диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
• диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
• диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
• диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
• диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

• гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
• гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале «жизненного пути» виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

alt=»устройство виноградного куста» width=»460″ height=»397″ />

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Обрезка винограда

Обрезка производится после осенних заморозков, когда облетят листья с лозы. Нужно взяться рукой за верхушку лозы, она будет ледяной и влажной. Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию найти место, где она станет сухой и тёплой. В этом месте лозу обрезать, потому что, то что ледяное и влажное — отмёрзло и больше не нужно. Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, то весной при повышении температуры она заплесневеет, и от неё покроется плесенью живая часть лозы, и может погибнуть. Тёплая и сухая часть лозы — это живая, одревесневшая часть лозы, и именно она продолжит свою жизнь на следующий год.
Садоводам, не чувствующим энергетику растений, нужно обрезать лозу, до тех пор пока сердцевина лозы вместо белой — отмороженной не станет зелёной — живой. Из 2-3 побегов, растущих из одного места, оставить:

1, наиболее сильный, остальные вырезать. На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3-4 молодых побега (лоз) этого года, остальные вырезать.
Рукавов, выросших из земли, должно быть не более 3-4, остальные вырезать. Все пасынки на лозах обрезаются. Обрезку лозы нужно проводить на 1 — 2см. выше живой почки, потому, что при пробковании места среза, участок лозы в 0,5 — 1см. может высохнуть.

Во 2- ой и последующие годы куст винограда обрезается по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляется не более 3 — 4 — х. лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда.

Способ обрезки методом замещения сучков в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью и на следующий год они будут нежизнеспособными. Так из 14 почек, оставленных на лозе, пошли в рост только 7- ая и 14- ая, причём 7- ую позже обломило сильным ветром, остальные почки не проснулись и в рост не пошли.
Таким образом, при применении обрезки этой лозы методом замещения сучков, когда оставляются только 4 почки, пришлось бы вырезать полностью не только лозу, но и рукав, на котором росла лоза. Поэтому, чем толще рукава и длиннее формировка куста, тем больше шансов для выживания винограда за счёт запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на рукавах, которые просыпаются в случае гибели почек на лозе.

Лоза первого года вырастает обычно 0,5 — 1м., а в благоприятное лето до 1, 5- 2 м. Лоза при этом древесневеет, как правило, не более чем на 4- 7 почек. Если лоза полностью оказалась зелёной, и её пришлось вырезать под уровень земли, то это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землёй, только проснутся они, когда прогреется почва, по срокам — это июнь, июль месяцы.

Лоза 3- года и старше может вырасти до 10 метров в длину и забраться на вершину деревьев.
Омоложение старых рукавов производится их обрезкой у основания в месте, где от рукава растёт самый сильный молодой побег или же оставляется лоза, растущая из земли. Через 3 — 4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезка не проводится, потому что место обрезки не успевает запробковаться, сок из раны бьёт на высоту до 20- ти см. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть, и её придётся вырезать, что грозит потерей урожая. В обрезанную лозу может попасть инфекция от грязного секатора или от земли. В таком случае придётся вырезать не только лозу, но и часть рукава, куда проникла инфекция. Такая обрезка проводится после окончания сокодвижения, когда вырастут полностью листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезаются все рукава и лозы, погибшие в зимний и весенний периоды.

Формирование виноградных кустов

Сформировать куст, значит придать ему определенную форму и размеры в соответствии с принятой системой культуры: шпалерной, беседочной, пристенной и др. Лучшей на мой взгляд является большая веерная многорукавная формировка.

Практика последних лет подсказала мне некоторые изменения в этой формировке, а именно, я начал применять односторонний веер вместо круглого веера, так как это создает большие удобства при уходе за виноградной лозой и при подготовке к укрытию кустов на зиму.

Чтобы яснее представить весь ход формирования кустов, необходимо знать строение, наименование и назначение отдельных частей виноградного куста.

Виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. Подземная часть куста представляет собой корнештамб с развивающейся в нижней его части корневой системой, а надземная часть — штамб, или ствол — часть куста, идущая от поверхности почвы до первого разветвления, т. е. рукавов. В наших условиях, когда виноград укрывается на зиму, кусты лучше формировать без штамба, т. к. он мешает при укрытии кустов на зиму.

Рукава — многолетние ответвления, идущие от корнештамба (при укрывном виноградарстве) или от штамба (в неукрывной зоне) и несущие на себе звенья плодоношения.

Плодовые побеги — побеги, развившиеся в этом году на прошлогодней плодовой лозе. До одревеснения и сбрасывания листьев они называются зелеными побегами, после листопада — однолетней плодовой лозой. Осенью плодовые лозы в зависимости от сорта и назначения подрезаются па разную длину.

Сучок замещения, или подстава — однолетняя плодовая лоза, расположенная на рукаве ниже плодовой стрелки и обрезаемая на 3 — 4 глазка. Предназначается для выращивания на ней в будущем году 2- 3 сильных побегов с целью формирования нового плодового звена. Роль сучков замещения большая. Они позволяют иметь определенные размеры куста, удерживать на нужном уровне звенья плодоношения. Если не пользоваться сучками замещения, то обрастающая часть куста быстро уходит от основания рукава и кусты при этом оголяются, нарушается равномерное распределение лоз по шпалере и беседке.

Плодовое звено — это плодовый побег и сучок земещения, формируемый на рукавах при обрезке. При формировке кустов на высокую вертикальную шпалеру на одном рукаве можно сформировать несколько плодовых звеньев.

Порослевые побеги — побеги, развивающиеся из спящих почек корнештамба (выходят из-под земли). Они используются в целях улучшения формировки, для замены старых или поврежденных рукавов.

Жировые побеги, или волчки, — побеги, развивающиеся из спящих почек на старой древесине (на рукавах, штамбе). Их можно использовать и для формирования и омоложения кустов.

Пасынки — зеленые побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Это побеги второго порядка, способные нести урожай.

К плодоносным побегам, т. е. несущим урожай в этом году, относятся плодовые побеги, побеги-двойники и пасынковые побеги.

Неплодоносными побегами являются побеги, выросшие на древесине старше двух лет (поросль, волчки). Однако я наблюдал, что некоторые сорта (Галан, Плавай, Изабелла) на таких побегах формируют урожай, но грозди получаются мелкие, неполноценные. На сорте Изабелла эти побеги могут давать нормальные грозди, поэтому есть любители в Майкопе, которые делают обрезку Изабеллы на старую древесину.

Формировку кустов я провожу следующим образом.

В первый год посадку (винограда) кильчеванными чубуками или саженцами на кусте развивается несколько сильных побегов. Обломку их я не делаю и в течение лета создаю все условия для их лучшего роста. Если побегов мало и рост их сильный, то в середине лета я прищипываю их верхушки, с тем чтобы вызвать появление пасынковых побегов. Действуя таким образом, я увеличиваю надземную зеленую массу куста, отчего улучшается его питание и создаются благоприятные условия для более быстрого развития корневой системы. Кроме того, у меня создается возможность использовать нижние, хорошо развившиеся и вызревшие пасынковые побеги для формирования будущих рукавов, что на один год ускоряет формировку кустов и вступление их в пору плодоношения. При условии посадки кильчеванными чубуками и при обеспечении поливов и подкормок, своевременном опрыскивании систематическом рыхлении почвы вокруг кустов, можно совершенно не бояться развивать большую зеленую массу куста в первое же лето.

Осенью первого года все выросшие основные и пасынковые побеги я без обрезки укрываю на зиму.

Весной второго года я делаю первую обрезку и начинаю формирование кустов. На каждом кусте выбираю 2 — 4 хорошо выспевших и сохранившихся за зиму побегов и обрезаю их на длину вызревшей древесины (примерно 12 — 15 глазков). Когда глазки на этих побегах набухнут так, что уже хорошо видна их жизнеспособность, я удаляю все нижние глазки, находящиеся примерно на высоте 25-30 см от земли. Этот прием ослепления нижней части побега я делаю с целью оторвать надземную часть кустов от земли, что в условиях замкнутого приусадебного участка очень важно.

Из оставшихся (верхних) глазков в это лето развиваются побеги, из которых я оставляю 3 — 4 самых сильных и удобно расположенных для формирования, а остальные при обломке удаляю.

Примерно в середине — конце июня месяца, т. е. во время самого сильного роста побегов, я делаю наклон рукавов в одну сторону (обычно к югу по направлению ряда) и подвязываю к колу таким образом, чтобы они отстояли от земли в месте прикола на расстоянии 25 — 30 см и имели длину от основания куста до места подвязки к колу не менее 50 — 60 см. С этого момента рукава продолжают свое развитие в наклонном положении, что обеспечивает прилегание их к земле без поломок и ранений при укрытии их на зиму.

Осенью второго года кусты — также без обрезки — укрываю на зиму.

Весной третьего года делаю обрезку и продолжаю формирование. В это время на каждом из 2- 3 рукавов имеются 3-4 хорошо развитые лозы,

из которых я формирую звенья плодоношения. При этом действую по известному принципу: нижний побег на рукаве, расположенный наружу, режу коротко на 2- 4 глазка — это сучок замещения, а выше и внутрь расположенный от него побег режу длинно — на 6, 8, 10 глазков (в зависимости от сорта) — это плодовая стрелка. Сучок замещения и плодовая стрелка составляют плодовое звено. Таких звеньев по состоянию и мощности рукавов в этот год я формирую одно-два на рукаве.

В течение вегетации третьего года провожу тщательную обломку ненужных побегов и чеканку. При этом стараюсь поставить в лучшие условия те побеги, которые в следующем году буду использовать для формирования новых плодовых звеньев. Осенью этого года все кусты также без обрезки укрываю на зиму.

При описанной выше формировке на моем приусадебном участке уже на третий год вегетации сорта Мадлен-Анжевин, Плавай, Галан, Кабассия и другие дали урожай по 1, 2, 4 и больше килограммов с куста.

На четвертый год весной при обрезке формирование кустов заканчиваю. При этой обрезке из побегов на сучках замещения формирую новые плодовые звенья, а часть плодовых побегов на рукаве подрезаю на длину следующих 2 — 3 проволок шпалеры с целью удлинения рукавов.

Таким образом, весной 4-го года вегетации кусты после обрезки имеют два — четыре основных рукава и рукава (рожки) второго порядка, па которых сформированы плодовые звенья. Всего на кусте получается 6- 8 плодовых звеньев.

В последующие годы при обрезках я вывожу дополнительные рукава, увеличиваю количество плодовых звеньев на них. В зависимости от силы роста куста, его расположения в ряду и на шпалере, применяя удобрения, поливы, своевременные зеленые операции и т. д., нагрузку на них довожу до максимальных размеров, обеспечивая ежегодно высокий сбор урожая.

Обрезку молодых кустов винограда до вступления их в полную пору плодоношения (до 3 — 4 лет) я провожу весной, так как подрезанные с осени молодые кустики, ввиду наличия свежих ран, хуже переносят зимовку.

Восстановление поврежденного винограда после зимовки и заморозков

Оценив повреждения и травмы кустов винограда, важно выработать тактику их восстановления.

Виноградарь Михаил Федорович Арбузов говорил: если зимой кусты винограда пострадали от мороза, это не трагедия. Просто надо терпеливо подождать, когда все уцелевшее проявит себя.

Частично уцелевший куст можно сформировать по схеме молодого куста, как будто вы только что посадили саженец. Как только закончится плач, виноградные лозы без живых глазков надо вырезать. Если корни винограда не повреждены, то в будущем году они дадут новые побеги. А при хорошем раскладе молодые побеги на кусте винограда могут появиться уже в текущем сезоне – из спящих почек в прикорневой зоне.

Здоровый виноград после снятия зимнего укрытия.

3 степени обрезки винограда по весне

Как обрезать лозу винограда, напрямую зависит от степени ее повреждения морозами.

1 степень весенний обрезки винограда

Если однолетние побеги и почки на замещающих плодовых стрелках погибли, их надо удалить – это вызовет пробуждение спящих почек и рост новых побегов.

Нижние виноградные лозы можно прикопать на отводки, а верхние – укоротить до 2-х междоузлий.

2 степень весенней обрезки винограда

Если побеги повреждены средне проводят частичную обрезку винограда – удаляют только лозы с отмерзшей верхушкой (коронкой) – но полностью, до основания. Это нужно, чтобы проросли почки замещения. Если поврежденные побеги оставить, начнут расти пасынки, а они не успеют дать урожай.

3 степень весенней обрезки винограда

При слабом повреждении верхушек у однолетних побегов весенними заморозками обрезать побеги не нужно, особенно, если целы зачатки соцветий.

Весеннее сокотечение, сломанной лозы винограда.

Особенности реанимирующей агротехники при повреждении винограда

Обрезка усов у винограда

На здоровых кустах обрезать усы не надо – с их помощью лоза цепляется за опору. Но на подмороженных растениях их обязательно нужно удалить – сразу, как только они появятся. В противном случае они начнут опережать в развитии полноценные побеги, и отнимут у них питательные вещества, которые так необходимы для восстановления куста винограда.

Сохранение пасынков на виноградной лозе

На виноградных кустах, которые восстанавливаются после заморозков, процесс фотосинтеза ослаблен. А им нужно наращивать зеленую массу, поэтому пасынки на них удалять не надо! Чем больше зелени, тем быстрее лоза наберет массу. Жирующие побеги тоже не трогаем.

А вот соцветия надо нормировать – слабая виноградная лоза не потянет большой урожай.

Дополнительный полив винограда

Корни, поврежденные морозом, хуже добывают воду из земли, поэтому такой виноград поливать надо чаще. И вода должна быть теплая – около +50 °С.

Подкормки поврежденного куста винограда

Весной, как только появятся побеги, пострадавший виноград надо подкормить азотом: 3 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л теплой воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

После этой подкормки приствольный круг у виноградна полезно замульчировать перепревшим компостом с добавлением горсти золы – это будет и защита от пересыхания почвы и дополнительное питание для растения.

Мульчирование куста винограда черной пленкой

Чтобы почва весной быстрее прогрелась и куст начал расти активнее, приствольные круги винограда полезно замульчировать черной пленкой.

Стимуляция роста у виноградной лозы

После неблагополучной зимовки виноград полезно обработать антистрессовыми препаратами, например, Кендалом. Очень действенны Мегафол и его аналог Текамин Макс (3 мл на 1 л воды). Хороши так же витамины группы B.

Очень неплохо при восстановлении кустов показывает себя Экогель – он повышает иммунитет и усиливает рост побегов.

Как заживляющие средства, можно применять ЭМ-препараты. Ими нужно опрыскивать и поливать поврежденные кусты – это тоже поможет винограду перенести стресс и быстрее восстановиться.

Менее явные, но положительные результаты дает обработка Эпином (1 мг на 5 л воды).

Тренировка и обрезка лозы : Основы виноградарства .

Есть те, кто утверждают, что независимо от того, что вы делаете на винодельне, все вино производится на винограднике. Неважно , согласны ли вы с этим утверждением , одна вещь с которой нельзя поспорить, состоит в том, что два самых важных шага в процессе виноделия происходят в процессе обрезки лозы и ее тренировки (формировании ) .

В чем разница между обрезкой и тренировкой?

Как обрезка, так и тренировка относятся к практике удаления отдельных частей растений для того, чтобы манипулировать виноградной лозой в процессе роста в определенной формации.

Тренировка про и сходит в начале жизни виноградной лозы, в первые три-пять лет, когда целью является создание сильной древесной базы растения. После этого обрезка проводится на ежегодной основе с конкретными задачами, которые должны выполняться в определенное время в течении вегетационного периода.

Или, проще говоря: тренировка используется для формирования виноградной лозы, а обрезка — это форма ее обслуживания.

Вегетационный период виноградных лоз это промежуток времени , от появления первых почек , и до момента сбора винограда . Погода и местный климат имеет существенное влияние на плоды и их качество, и следовательно на вино , которое в итоге выйдет.

Почему тренировка виноградной лозы это важно ?

Для того, чтобы виноградная лоза производила высококачественный виноград, она должна сначала потратить несколько лет на развитие сильного древесного ствола и растянутую сеть якорных корней. Оба фактора , позже, будут играть жизненно важную роль в получении и хранении воды и питательных веществ, а также стабилизации растения в экстремальных погодных условиях.

Виноделие просто не было бы устойчивым бизнесом, если бы виноградарям приходилось каждый год пересаживать и выращивать виноградные лозы, не говоря уже о том, что виноградные лозы, по крайней мере, за три года, производят плоды, подходящие для виноделия.

Типы формирования виноградной лозы.

Если вы посещали разные виноградники, возможно, вы заметили, что не все виноградные лозы выглядят одинаково. Это не имеет ничего общего с видами виноградной лозы — почти все сорта винограда, используемые в виноделии, действительно происходят от одного и того же вида: Vitis vinifera, а вместо этого являются примером различных методов обучения.

Хотя существует множество методов тренировки , каждый из которых адаптирован для уникальных условий и условий, наиболее распространенными и важными являются методы Guyot (трость) и Cordon (прядь, шнур).

Не слишком вдаваясь в технические тонкости скажем что , основное различие между двумя типами тренировки заключается в том, что «руки», которое выступают из ствола на сформированных Кордоном лозах, являются деревянным и постоянным, в то время как те, которые сформированы Гуйот являются полупостоянными, и новые выбираются для использования каждый год.

В целом, сформированные Кордоном виноградные лозы лучше приспособлены к более теплым винным регионам, таким как Калифорния и Испания, в то время как формированые Guyot виноградные лозы чаще встречаются в более прохладных регионах, таких как Бургундия , Орегон и Вашингтон.

Помимо климата , есть другие факторы влияющие на желание виноградарей сформировать лозы тем или иным образом , такие как , желаемый способ сбора урожая , количество солнечной инсоляции, получаемой виноградником , дневные и ночные температуры , доступ к воде и питательным веществам .

Почему обрезка важна?

Оставленые сами по себе , виноградные лозы продолжают расти и размножаться до максимально возможного размера , допустимого количеством солнца , воды и питательных веществ .

Чем больше виноградная лоза, тем больше ягод , которые она производит, что поначалу звучит как вполне хорошая вещь, не правда ли ? Не совсем так.

Чем больший объем плодов в урожае, тем ниже концентрация отдельного винограда и, следовательно, более слабое и худшее качество производимого вина. Таким образом, обрезка имеет жизненно важное значение для производства высококачественного концентрированного винограда.

В качестве формы обслуживания обрезка также необходима для удаления болезненных частей растения, а также для истончения и уменьшения концентрации листьев (или навесов), которые могут препятствовать получению виноградом достаточного количества солнечного света , или образованию влажной среды , способствующей образованию плесени .

Когда происходит обрезка ?

Обрезка происходит в течение всего года, и основное внимание в работе меняется, в зависимости от стадии вегетационного периода.

Важнейшей из них является зимняя обрезка, особенно для виноградных лоз, сформированных Гуойт (Guyot) , где виноградарям необходимо принимать важные решения относительно того, какие прутья выбрать для сбора урожая в следующем году.

Затем, после того, как бутоны начнут развиваться весной, производители должны предсказать, какие из них, скорее всего, выживут и произведут лучший виноград. Почки являются хрупкими и восприимчивыми к экстремальным погодным условиям, поэтому необходимо соблюдать строгий баланс , и не удалять при обрезке слишком большое количества почек (в случае несчастных случаев в тяжелую погоду) и не оставлять слишком много, тратя жизненную энергию и питательные вещества, которые в дальнейшем будут срезаны .

Если эти этапы идут хорошо, остальная часть обрезки в течении года относительно проста. Когда вегетационный период приближается ко срокам сбора урожая, основные задачи включают ограничение количества виноградных гроздей для улучшения вкуса и концентрации сахара; а также управление листьями или навесами, чтобы контролировать количество солнечного света, а также влажность окружающей среды. Если навес остается слишком толстым, влага не испаряется, а плесень развивается.

Тренировка и обрезка винограда — два самых важных инструмента в арсенале виноградарства. Несмотря на то, что существует множество форм формирования и способов обрезки , общая цель всегда одна и та же: производить максимальное количество винограда определенного качества, наиболее эффективным (и экономичным) способом.